Traversée de la réserve de Fjallabak - Trek Islande - Randonnée Islande

Reykjavik se dévoile doucement, entre façades colorées et lignes nettes, posée entre mer et montagnes. C’est une ville qui ne cherche pas à impressionner, mais qui intrigue. On prend ses marques, on se retrouve, on prépare les sacs. Le groupe se forme, les premiers échanges s’amorcent. L’Islande est déjà là, dans l’air vif, dans la lumière qui glisse sur les toits, dans le calme qui enveloppe la ville. Le soir, on déambule dans les rues, on goûte à cette ambiance nordique, à la fois simple et singulière. Demain, on part. Soirée et diner libre. 

Le bus quitte Reykjavik et s’enfonce dans les terres. Peu à peu, l’asphalte cède la place aux pistes, les verts s’effacent devant les noirs. On traverse les coulées de lave figées, les cendres étendues comme des draps sur les anciennes fermes englouties. Le volcan Hekla veille, silhouette massive et silencieuse. On longe les prairies sauvages de Dómadalur, puis le décor bascule : Landmannalaugar surgit, éclatant, irréel. Ici, les roches semblent peintes à la main, les reliefs ondulent comme des vagues figées. On prend le temps d’explorer, de marcher dans ce musée géologique à ciel ouvert. Rhyolites, obsidiennes, basaltes, tufs… chaque pas révèle une nouvelle texture, une nouvelle couleur. L’après-midi, on s’élève dans le massif, on observe les fumerolles, on sent la chaleur sous les pieds. Le soir, on glisse dans les eaux tièdes de la piscine naturelle, là où une rivière chaude rencontre une rivière froide. Première nuit à Landmannalaugar, au cœur des volcans. 

 On quitte les abords de Landmannalaugar pour s’enfoncer dans un monde minéral, brut, mouvant. Sous les pieds, les coulées de lave s’entrelacent, les rochers se diversifient, les couleurs s’intensifient. Le corps entre dans le rythme. La montée est longue, régulière, sans grande difficulté technique mais exigeante. On grimpe vers les hauts plateaux, là où les montagnes multicolores se mêlent aux fumerolles, aux sources chaudes, aux solfatares. L’effort est constant, les paysages hypnotiques. On atteint le plateau de Hrafntinnusker, vaste territoire perché, dominé par le massif du Torfajökull. Là-haut, le silence est dense, presque lunaire. Puis vient la traversée des ravines de Jökultungur, striées de sources chaudes et de taches colorées, comme des éclats de peinture sur une toile austère. Le soir, on se pose, le souffle encore un peu court, les jambes pleines, les yeux chargés de contrastes. Nuit sur le plateau austère de Hrafntinnusker. 

On quitte les hauteurs du Torfajökull, et avec elles, les teintes minérales. Le blanc des glaciers Myrdalsjökull et Eyjafjallajökull apparaît à l’horizon, comme une promesse. Le relief s’adoucit, le vert revient, les formes s’arrondissent. Le sentier serpente entre vallons et crêtes, dans une Islande plus paisible, presque pastorale. Le lac d’Alftavatn se dévoile, posé là comme un miroir. Le lac des cygnes, disent les cartes. L’endroit invite au silence, à la pause. On bifurque sur des sentiers parallèles, loin des traces les plus empruntées, pour mieux s’imprégner des nuances du territoire. Petits monts basaltiques, rivières glaciaires, vallées tapissées d’herbes rases : le décor se transforme, doucement. En fin de journée, la vallée de Hvanngil nous accueille. La gorge de l’angélique, dernier souffle végétal avant le désert de Mælifellssandur. Nuit dans ce creux paisible, entre deux mondes.

Le matin, le sentier longe le cône volcanique de Stórasúla, dressé comme un repère dans l’immensité. Puis le vert s’efface, le noir s’installe. On entre dans le désert de Mælifellssandur, vaste étendue de sable volcanique, née des entrailles du Katla et des colères de son cousin Eldgjá. Le sol semble mouvant, les repères s’effacent, le silence s’épaissit. On marche dans un paysage qui défie les sens, entre cendres, boues anciennes et poussières pyroclastiques. À l’horizon, la calotte du Mýrdalsjökull s’impose, 600 kilomètres carrés de glace millénaire. On longe ses abords, on croise des chutes d’eau, des rivières glacées, des creux sculptés. Le sentier plonge ensuite dans la vallée de la Fremri-Emstruá, avant d’atteindre le refuge d’Emstrur. Là, le canyon de la Markarfljót s’ouvre sous nos pas, entaille profonde de plus de 200 mètres dans les anciennes coulées de lave. Le soir, on s’installe, encore imprégnés de cette traversée lunaire.

Le sentier descend doucement vers le ravin de la Fremri-Emstruá, creusé dans les cendres et les laves anciennes. On longe ensuite la vallée du fleuve Markarfljót, large et sinueux, qui guide nos pas vers le sud. Peu à peu, la roche laisse place à la mousse, les teintes sombres aux verts tendres. Les premiers bouleaux nains apparaissent, discrets mais tenaces. Ils annoncent Thórsmörk, les bois de Thór, vallée paisible nichée entre trois volcans. Deux d’entre eux, Eyjafjallajökull et Katla, ont grondé récemment, leurs éruptions sous-glaciaires ayant façonné les paysages de boue et de glace que l’on traverse depuis plusieurs jours. L’arrivée dans la forêt, après tant de minéral, a des airs de renaissance. On ralentit, on respire, on s’imprègne. Dans l’après-midi, le bus nous ramène à Reykjavik. Le retour à la ville se fait en douceur, les corps pleins, les esprits encore ailleurs. Nuit en ville, repas libre.

Dernier jour, dernière respiration. On retrouve Reykjavik, cette capitale à double visage. Moderne dans ses larges avenues pensées pour les voitures, mais presque villageoise dans son centre, avec ses maisons colorées, ses petits musées, ses cafés tranquilles. Tout est à portée de pas. On flâne, on explore, on s’attarde. Pour ceux qui veulent prolonger l’expérience, le guide peut suggérer quelques échappées : sortie en mer pour observer les baleines, baignade dans les eaux laiteuses du Blue Lagoon, snorkeling entre deux continents, kayak de mer… ou simplement s’asseoir et regarder vivre la ville. Repas libres, journée libre, esprit libre.