Par monts et par vaux
L’entrée du fjord d’Uvkusigssat n’est désormais plus qu’à une quinzaine de kilomètres, distance qu’il s’agit encore de traverser en mer ouverte. Après un bon dîner par des températures plutôt fraiches, nous grimpons au sommet de l’île afin de repérer notre itinéraire du lendemain. A notre grande stupeur, nous constatons que une fois de plus de grandes plaques de pack bloquent le chemin, ce qui nous laisse penser que le fond du fjord pourrait encore être gelé. Le lendemain matin, nous décidons nonobstant de tenter la traversée en contournant les plaques de pack sur lesquelles des colonies de phoques se reposent insouciants. Après près de trois heures, nous atteignons l’entrée du fjord sans trop de peine mais restons bloqués 500 mètres plus loin par du pack très dense. Alors que le vent se lève et qu’une fine pluie commence à tomber, nous allons nous coucher dans l’incertitude quant à la possibilité de poursuivre notre itinéraire le lendemain.
Au petit matin, nous sommes heureux de constater que durant notre sommeil le vent à "soufflé" la glace et que la pluie a fait place à un sublime ciel bleu. Le rêve de pagayer jusqu’au fond du fjord qui s’étend sur près de 100 kilomètres pour ensuite traverser la terre de J.P Koch à pied semble être à portée de main.
Nous pénétrons dans les entrailles du fjord. Nous sommes les premiers cette année à entrer dans ce territoire pratiquement inconnu et nous savourons la nature intouchée où des torrents gorgés d’eau fraiche provenant de la fonte des neiges se déversent dans la mer où d’innombrables phoques semblent vouloir nous accompagner au bout de notre aventure.
Il nous faut trois jours pour atteindre le fond du fjord, où une zone marécageuse peu profonde nous attend et qu’il s’agit de traverser avant de pouvoir atteindre la terre ferme qui se trouve à encore cinq kilomètres. Nous attendons la marée haute et commençons à remonter la rivière qui provient des montagnes avoisinantes. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, nous sommes forcés d’abandonner la bataille contre un courant bien trop puissant. Nous tirons alors nos kayaks durant plus de quatre heures dans les méandres de la rivière alors qu’une eau à 3º C nous arrive jusqu’aux hanches et que les sables mouvants nous obligent à réagir rapidement. Nous atteignons la terre ferme vers minuit, épuisés, mais également heureux d'être enfin au fond de la baie remplie de Canards et d'oies sauvages qui reste ici durant l'été.
Le lendemain, nous décidons de nous reposer et de procéder à une reconnaissance des lieux avant d’entamer la longue traversée à pied qui nous permettra de rejoindre la région d’Upernavik. Alors que nous nous rendons sur le haut plateau qui surplombe notre campement, nous nous retrouvons soudain devant un couple de bœufs musqués qui ruminent l’herbe bien grasse. Ces derniers ne nous aperçoivent d’abord pas et nous sommes ravis de pouvoir admirer ces bêtes impressionnantes de par leur taille, leur force et leur calme. Nous restons accroupis derrière un grand rocher, quelque peu intimidés, ne sachant que faire. Après une vingtaine de minutes, les bœufs nous repèrent et prennent la fuite en dévalant la pente rocheuse qui s’étend jusqu’à la mer.
Après une bonne nuit de sommeil, nous nous lançons dans la traversée de quatre jours qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous formons deux équipes, chacune tirant au moyen de harnais et à même le sol l’un des kayaks avant d’aller chercher le second. Nos embarcations pèsent chacune près de 100 kilo. Nous tirons comme des forcené durant 10 heures par jours et essayons tant bien que mal de rester sur un terrain plat et sans trop de rochers. L’effort physique est intense et la nourriture est fortement rationnée en raison de l’incertitude quant à la durée nécessaire pour atteindre le prochain village. Chacun d’entre nous est amené, au moins une fois, à repousser ses limites autant physiques que mentales.
Nous traversons trois lacs partiellement gelés. De loin, le second lac semble infranchissable, mais en nous approchant nous découvrons un étroit chenal d'eau libre dans lequel nous nous engageons sans perdre de temps par peur que celui-ci ne se referme devant nous. La pointe de nos kayaks fend une couche de petits glacons pointu émettant un son comparable à des millions de clochettes de crystal en mouvement.
Le troisième jours nous atteignons 400 mètres d'altitude et entamons la descente vers la mer. Nous sommes maintenant bien rodé et avancons rapidement. Nous sentons que la mer est proche.
Le quatrième jour, nous atteignons la rivière que nous espérions descendre en kayak mais nous découvrons un torrent déchainé avec un débit d'eau énorme. Se lancer là dedans serait du pur suicide. Malgré notre épuisement, nous décidons de poursuivre directement notre chemin. Les flancs de la rivière sont onduleux. Nous tirons depuis 12 heures d'affilé. Les vallées et les collines s'enchainent. Soudain, au sommet d'un monticule, je vois Sylvain lever les bras en l'air et crier de joie. Je le rejoint. Un bohneur intense m'envahit et en quelques secondes toutes mes souffrances s'éffacent. Là, enfin, en contre-bas: la mer!
Un paysage grandiose s'offre à nous: les méandres étincellantes du Laksefjord contrastent avec les petites iles avoisinantes tel une image en noir et blanc. bientôt Rafic et Thomas nous rejoignent. Un long moment, nous restons là, côte à côte, silencieux, les yeux river sur la mer et nous réalisons ce que nous venons de vivre.